Jak prawidłowo rozcieńczyć i zmieszać farbę z utleniaczem: kryteria wyboru, proporcje, kolejność, typowe błędy

W tym artykule omówimy zasady i proporcje mieszania utleniacza i pigmentu barwiącego we włosach barwniki.

Farbowanie włosów jest zawsze procesem trudnym i czasochłonnym, wymagającym dużej uwagi i wytrwałości. Pożądany kolor można uzyskać samodzielnie tylko przy użyciu profesjonalnych narzędzi do barwienia. Ale nie jest tak łatwo uzyskać pożądany odcień, ponieważ konieczne jest zmieszanie utleniacza i pigmentu. Ale porozmawiamy o niezbędnej proporcji i ogólnych zasadach mieszania w tym materiale.

Przed zmieszaniem farby i utleniacza należy je odpowiednio dobrać

Zacznijmy od tego, że utleniacz jest po prostu niezbędny przy farbowaniu włosów. Ujmijmy to w ten sposób, jest niezbędnym katalizatorem, który aktywuje pracę pigmentu i pomaga mu wniknąć w strukturę włosa. Ale tutaj są podzielone na kilka typów.

• Sam utleniacz ma wiele nazw. Na przykład jest również nazywany tlenem, tlenkiem, wywoływaczem lub aktywatorem. Jednak wszyscy są całkiem usprawiedliwieni w mówieniu o jego pracy. W końcu należy pamiętać, że farba zaczyna zmieniać kolor dopiero wtedy, gdy wchodzi w reakcję z utleniaczem.
• Główną i aktywną substancją jest nadtlenek. Nawiasem mówiąc, w czasach sowieckiej mody włosy były rozjaśniane tylko z analogu apteki. Ale nie bój się, jasne blondynki dostaniesz tylko z dużą dawką wodoru.
• Jego głównym zadaniem jest usunięcie lub nieznaczna zmiana naturalnego pigmentu z włosów, tak aby barwnik mógł wniknąć w samą strukturę i zabarwić ją. To znaczy, podobnie jak plastry miodu, pigment chemiczny wnika w praktycznie puste włosy, wypełniając komórkę.

Ważne: Im wyższy procent tlenku, tym więcej H2O2 (wzór chemiczny wodoru). Oznacza to, że włosy staną się bardziej przebarwione i lepiej poddadzą się farbowaniu. W końcu włosy będą praktycznie puste. Przeciwnie, najmniejszy procent aktywuje tylko sam barwnik, ale słabo zmienia włosy.

• Zatem rozważymy możliwe warianty tlenu i ich właściwości:
  • zacznijmy od małej pozycji 1,2-1,9%. To on jest często nazywany po prostu aktywatorem. Najczęściej występuje tylko niewielkie ciemnienie pigmentem lub barwienie ton w ton. Jest bardziej odpowiedni dla jasnych kobiet, ale przy siwych włosach należy go wykluczyć. Należy również wziąć pod uwagę, że brak amoniaku w farbie zazwyczaj tworzy niewidoczny obraz po malowaniu;
  • zaraz po nim nastąpił skok z 2,7 do 3%, który czasami sięga 10 obj. W przypadku włosów naturalnych o jasnych odcieniach możliwa jest niewielka zmiana o 1 ton. A potem tylko w analogach amoniaku. W przypadku włosów farbowanych, a tym bardziej siwych, w każdym razie będzie to prawie niezauważalne;
  • a następnie 6-procentowy wywoływacz lub 20 vol. w przypadku niektórych marek, co pomoże zmienić kolor włosów o 2 tony. Chociaż rzadko używany. Głównie, aby uzyskać jasne lub czerwone odcienie. W przypadku siwych włosów jest nadal dość słaby, więc jest to dozwolone tylko na początkowych etapach;
  • a tu jest 9%, czyli 30 vol już pomoże rozjaśnić włosy do 3 odcieni, co znacznie poszerza wybór farby. Nadaje się do włosów twardych, grubych i ciemnych, a także kobiet o siwych włosach;
  • agresywne działanie 12% lub 40 vol tlenu jest przeciwwskazane w przypadku cienkich i cienkich pasm. A ciemnowłose piękności o grubszej strukturze włosów muszą uważać z taką substancją. W końcu rozjaśni się o 4-7 tonów (w zależności od strefy i czasu kontaktu) i pomoże nawet najbardziej rozpalonej brunetce stać się blondynką.

• Nie zapominamy również wziąć pod uwagę palety dla pożądanego koloru loków:
  • obliczenie zaczyna się od 1, co oznacza odcień czarny z odcieniem niebieskawym;
  • 2.0 mówi już tylko o czerni;
  • 3,0 to brązowy ton;
  • ale 4 to liczba, która mówi o kolorze brązowych włosów;
  • 5.0 to jasnobrązowy odcień;
  • 6.0 jest nieco jaśniejszy i odpowiada brązowi;
  • ton środkowy pod numerem 7;
  • ale 8,0 oznacza jasny blond;
  • 9.0 to już bardzo jasny blondyn;
  • 10.0 sprawi, że będziesz super blondynką.

Jak prawidłowo wymieszać farbę do włosów z utleniaczem: dobierz odpowiednie proporcje

Trudność w samofarbowaniu to nie tylko właściwy dobór farby, ale także dobór utleniacza. Podczas mieszania produktów ważne jest prawidłowe dopasowanie proporcji.

Uwaga: Przy wyborze utleniacza należy zwrócić uwagę na markę producenta. Pamiętaj - utleniacz musi być tej samej firmy co farba. Umożliwi to prawidłowe skorelowanie proporcji, bezproblemowe wymieszanie wszystkiego i uzyskanie pożądanego odcienia włosów. Jeśli utleniacz i farba pochodzą od różnych producentów, skład chemiczny może zostać zakłócony podczas mieszania, co w efekcie uszkodzi delikatną strukturę włosa.

Oprócz nadtlenku wodoru utleniacz zawiera również elementy buforujące, aromaty, konserwanty, katalizatory i zagęszczacze. Proporcje mieszania farby i aktywatora koloru zmieniają się w zależności od metody farbowania włosów. Dodatkowo proporcja materiałów wpływa na kolor włosa, jego strukturę, stopień zniszczenia włosa oraz pożądany kolor.

Istniejące proporcje dla różnych typów malowania włosów:

• trwałe farbowanie włosów – utleniacz i farbę miesza się w równych proporcjach 1:1. Oznacza to, że 1 część farby + 1 część utleniacza w równych proporcjach;
• tonowanie włosów nasyconych przeprowadza się słabym tlenem do 2% w ilości 2 części na 1 część farby;
• słabe zabarwienie włosów zrobi 1 część farby + 2 części utleniacza z efektem matującym i słabym procentem intensywności;
• koloryzacja siwych włosów powinna być tylko w stosunku 1:1. W przeciwnym razie stabilny pigment naturalny nie wpuści pierwiastka chemicznego do „swojej komórki”;
• rozjaśnianie włosów lub pojedynczych pasm wymaga 1 części farby + 2 części tlenu;
• odcienie czerwieni są również rozcieńczane w tym samym stosunku z procentem nie niższym niż 6;
• Podświetlenie włosów zależy od czasu ekspozycji. Na przykład przez 2 godziny (bez 10 minut) należy dodać 1,5 części utleniacza na 1 część farby. Ale na czas nie dłuższy niż 1 godzina i 40 minut - 2 dawki tlenku na 1 porcję farby;
• jeśli robisz balayage lub ombre, pożądany kolor zależy od twoich preferencji smakowych.

Kilka słów o bezpiecznym farbowaniu włosów

Istnieją barwniki, które pomogą Ci zmienić kolor bez uszkadzania samej struktury włosa. Odpowiedź może być tylko jedna - dla trwałego i bezpiecznego kolorowania należy używać farb bez amoniaku i nadtlenku wodoru.

• Taka farba oparta jest wyłącznie na pigmentach, które nie wnikają w łuski włosa, ale leżą na warstwie powierzchniowej.
• Farbowanie włosów takimi barwnikami jest mniej stabilne i stosuje się je tylko w zakresie kolorów Twoich naturalnych włosów.
• Farba zmywa się całkowicie w ciągu 3-4 tygodni, jeśli nie wcześniej. Wiele zależy od struktury włosa i jego „wytrwałego chwytu”, aby utrzymać pigment na powierzchni.
• Niezawierająca amoniaku farba nadaje włosom połysk, przywraca naturalny kolor, a także sprawia, że ​​stają się bardziej nasycone i pogłębione. Nie należy jednak zapominać, że niezależnie od wybranej metody farbowania, stuprocentowy sukces i satysfakcja z efektu zależy od odpowiednio dobranych proporcji barwnika i utleniacza.

Jak wymieszać farbę i utleniacz: w jakiej kolejności należy je rozcieńczać?

• Pamiętaj, że chemiczne składniki barwiące nie powinny mieć kontaktu z metalem, a co za tym idzie z jakimkolwiek metalem. Tylko szkło, ceramika lub plastik/silikon.
• Najpierw wylewa się tlen, a dopiero potem dodaje się do niego barwnik. I dokładnie wymieszaj wszystko, aby nie powstały grudki.
• Ale nie zwlekaj zbyt długo, ponieważ reakcja zachodzi szybko, a po kilku minutach proces aktywacji pigmentu będzie już aktywny. A po 30 minutach kontaktu z powietrzem farba może zaskoczyć niespodziewanym efektem.

Jak mieszać prawidłowo malować i utleniać: typowe błędy

Nigdy nie zapomnij o instrukcji. W końcu opłakany wynik jest często wynikiem złego doboru proporcji lub nieprzestrzegania elementarnych wymagań.

• Nie daj się ponieść zbyt silnemu utleniaczowi. Jeśli masz ciemne loki, nie będziesz w stanie rozjaśnić ich o 10 tonów. Agresywne działanie tlenu po prostu zniszczy twoje włosy. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze przestrzegaj zasady - lepiej zmienić ton tylko o 2-3 odcienie.
• Nie podawaj więcej tlenu z tego samego powodu. Możesz po prostu „spalić” włosy. Oznacza to, że stracą wilgoć, staną się kruche, a nawet mogą zacząć wypadać. W końcu utleniacz wpływa również na skórę.
• Ale nie powinno być za mało. Nie, to może być lepsze dla włosów. Ale producenci nie ręczą za kolor, my też nie. Bądź przygotowany na radzenie sobie z plamami lub nierównymi przejściami.
• Nie należy również trzymać farby na włosach dłużej niż powinno. Ponownie, to tylko uszkodzi twoje włosy, ale możesz nie osiągnąć pożądanego koloru.
• I jeszcze raz powtarzamy, że utleniacz i pigment muszą być tej samej firmy. W końcu procent perhydrolu w różnych markach może się różnić i może nie wystarczyć do aktywacji pigmentu. Albo wręcz przeciwnie, być za dużo. I nie wpływa najlepiej na włosy.

Wideo: Jak prawidłowo wymieszać farbę z utleniaczem?